Tẩy tế bào chết là gì?

Da của bạn bao gồm da sống (lớp biểu bì), được bao phủ trong 15-20 lớp tế bào chết (lớp sừng). Các tế bào chết trong lớp sừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mô sống của bạn khỏi môi trường bên ngoài. Chúng thay thế hoàn toàn khoảng 2 tuần một lần – các tế bào trên bề mặt liên tục bị bong ra.

Tuy nhiên, việc thay thế không phải luôn luôn bình thường, và đôi khi nó xảy ra chậm hơn bình thường bởi lão hóa, hormones, rối loạn ăn uống, thay đổi thời tiết. Điều này dẫn đến làn da của bạn bị bao phủ bởi một lớp tế bào chết quá dày, trông xỉn màu, không đồng đều, có vảy và bong tróc. Tẩy da chết giúp loại bỏ tế bào chết, một cách lý tưởng không ảnh hưởng đến khả năng của lớp sừng hoạt động như một hàng rào bảo vệ da.

Có 2 loại tẩy da chết chính: vật lý và hóa học

Tẩy da chết vật lí

Các tế bào chết được lấy đi một cách cơ học. TDC vật lí chỉ có tác dụng những lớp trên cùng của da. Dù hiệu quả có thể thấy được ngay và có nguy cơ thấp hơn của việc dị ứng không mong muốn hay phản ứng kích ứng, bạn dễ chà xát quá mạnh dẫn tới tổn thường cho làn da.

Các dạng tẩy da chết vật lí:

• Hạt

• Dạng gel (phổ biến ở châu Á)

• Khăn mặt (sợi microfibre)

• Bàn chải

• Miếng bọt Konjac

Tẩy da chết hóa học

Tẩy da chết hóa học giúp các tế bào bong ra theo cách gián tiếp hơn so với tẩy da chết vật lý. Cơ chế hoạt động của các chất tẩy da chết hóa học không luôn luôn rõ ràng, nhưng các lý thuyết và phương pháp phổ biến nhất về cách chúng hoạt động là:

• bằng cách bình thường hóa chu kì tế bào – nghĩa là thời gian các tế bào trong lớp biểu bì chết và di chuyển đến lớp sừng, đẩy các tế bào cũ ra ngoài. Những chất tẩy da chết làm điều này bằng cách di chuyển đến các tế bào sống dưới lớp chết và bảo các tế bào thay đổi cách chúng hành xử – theo thuật ngữ kỹ thuật hơn, chúng hành động trên các thụ thể để điều hòa sự phân chia tế bào. (Về mặt kỹ thuật, bất kỳ thành phần nào làm điều này đều là một loại thuốc, nhưng các quy định xung quanh những dược mỹ phẩm khá mơ hồ.)

• bằng cách gỡ keo dán tế bào (desmosomes) giữ các tế bào chết lại với nhau trong lớp sừng.

Các dạng tẩy da chết hóa học

Hiện tại, TDC hóa học thông dụng nhất là hydroxy acid (alpha, beta và poly). Retinoids và enzyme cũng trở nên phổ biến hơn.

1. Sản phẩm Hydroxy acid dạng bôi

Alpha hydroxy acids (AHAs), bao gồm các thành phần như glycolic acid, lactic acid, malic acid và mandelic acid. Glycolic và lactic acid phổ biến nhất trong chăm sóc da, và phần lớn các nghiên cứu khoa học về AHA dựa trên hoạt động của axit glycolic.

Beta hydroxy acids (BHAs), trong đó salicylic acid là loại duy nhất thường được sử dụng trong chăm sóc da (nên các thuật ngữ BHA và và salicylic acid thường được thay thế cho nhau).

Bên cạnh loại bỏ sự tích tụ của da chết, chúng cũng có thể cải thiện sự tăng sắc tố và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Có một vài điểm khác biệt chính giữa AHA và BHA / salicylic acid:

• Độ hòa tan: Các AHA thường được sử dụng (glycolic acid, lactic acid) tan trong nước, còn salicylic acid tan trong dầu. Về mặt lý thuyết, điều này có nghĩa là salicylic acid tốt hơn trong việc điều trị da nhờn và lỗ chân lông bị tắc vì chúng có thể xâm nhập qua bã nhờn và nút bã nhờn, nhưng có rất nhiều biến thể giữa những người trải nghiệm. Bạn thường tìm thấy AHA trong các sản phẩm dành cho da khô, lão hóa và BHA trong các sản phẩm dành cho da dầu, dễ nổi mụn.

• Độ nhạy của ánh nắng mặt trời: Glycolic acid được ghi nhận là gây ra sự nhạy cảm với ánh nắng mặt trời trong một thời gian ngay cả sau khi bạn sử dụng xong, trong khi salicylic acid thì không. Salicylic acid có tác dụng chống tia UV trong khi trên da, do vòng benzen trong cấu trúc của nó cho phép nó hoạt động như một loại kem chống nắng hóa học. Bạn cần phải bôi kem chống nắng trong khi bạn sử dụng alpha hydroxy acid, và trong ít nhất một tuần sau đó – nếu không, bạn thực sự có thể gây ra nhiều nếp nhăn và sắc tố không đồng đều và chảy xệ hơn so với khi bạn bắt đầu! Và bạn vẫn nên sử dụng kem chống nắng với salicylic acid.

• Các tác dụng khác: Salicylic acid có thể có một số tác dụng chống viêm, tùy thuộc vào việc có đủ lượng qua da hay không – nó thực sự là một trong những dạng hoạt động của aspirin. Glycolic và lactic acid là những chất cấp nước có tác dụng làm chậm quá trình bay hơi nước từ da.

Tất cả các AHA cũng có hồ sơ hiệu nghiêm / tác dụng phụ một chút khác nhau. Glycolic acid là mạnh nhất và có thể cho kết quả ấn tượng nhất. Điều này là do thực tế là nó có kích thước nhỏ nhất nên dễ dàng xâm nhập vào da nhất, cộng với điều đó có nghĩa là trong một sản phẩm glycolic acid 8%, bạn sẽ có nhiều phân tử AHA hơn trong 8% sản phẩm AHA khác. Mặt khác, điều này cũng có nghĩa là nó có khả năng gây ra tác dụng phụ nhất, đặc biệt đối với những người dễ bị tăng sắc tố sau viêm hoặc PIH (nói chung, những người có làn da tối màu). Hầu hết các thông tin chúng ta có về AHA đều dựa trên các nghiên cứu về glycolic acid. (Lưu ý bên lề: rất có khả năng các AHA khác hoạt động tương tự như glycolic acid, nhưng có thể các nhà khoa học sau đó sẽ tìm thấy sự khác biệt lớn giữa các AHAs). Lactic acid lớn hơn glycolic và thường gây ra ít tác dụng phụ hơn, có lẽ là do nó ít thấm sâu vào da hơn. Mandelic acid vẫn lớn hơn – đó là AHA thường được khuyên dùng cho da dễ bị PIH.

Một loại hydroxy acid thế hệ tiếp theo, mới hơn, là các hydroxy poly acids (PHAs). PHA được cho là ít gây kích ứng hơn AHA và BHA, và không làm tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Chúng cũng được báo cáo là làm tăng elastane da và ức chế ma trận metallicoproteinases, cái phá vỡ collagen và dẫn đến chảy xệ và nếp nhăn. Thật khó để nói chắc chắn rằng chúng hiệu quả, vì tất cả các nghiên cứu về chúng là của Neostrata, người tình cờ nắm giữ bằng sáng chế về chúng, nhưng Neostrata là công ty tiên phong trong AHA vì vậy PHA có thể là điều lớn tiếp theo. Hai PHA bạn có thể tìm thấy trong các sản phẩm của bạn là gluconolactone và lactobionic acid.

Vấn đề lớn nhất khi chọn sản phẩm hydroxy acid là pH. Nếu độ pH quá cao, axit sẽ không thâm nhập vào da với nồng độ đủ cao để hoạt động; Nếu độ pH quá thấp, thì bạn có nguy cơ bị kích ứng, bỏng hóa chất và thiệt hại lâu dài như PIH. Sau đó, cũng có vấn đề về nồng độ acid trong sản phẩm. Có một cuộc thảo luận kỹ thuật hơn về khoa học đằng sau điều này, nhưng các quy tắc chung cho các sản phẩm hydroxy acid để lại hiệu quả là:

• AHA: pH dưới 4, nồng độ 4-10%

• BHA / salicylic acid: vẫn có thể hoạt động hiệu quả ở độ pH cao hơn, nồng độ thường thấy 1-2%

Bạn thường có thể tìm thấy nồng độ trên chai hoặc nếu bạn hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đối với độ pH, bạn cũng có thể kiểm tra bằng các dải pH hoặc máy đo pH.

Cách sử dụng: Thoa một lượng nhỏ (5-10 giọt) hydroxy acid trên da sạch, trần. Đợi vài phút để nó ngấm vào (vì vậy bạn sẽ không vô tình làm rối loạn độ pH với sản phẩm tiếp theo của bạn), sau đó tiếp tục với quy trình của bạn (serum, kem dưỡng ẩm, bất cứ điều gì). Nếu bạn thấy rằng làn da của bạn quá kích ứng, bạn có thể áp dụng sản phẩm tiếp theo ngay sau đó (hoặc sử dụng ít hơn hoặc sử dụng một sản phẩm yếu hơn). Bắt đầu với mỗi tuần một lần, sau đó tăng dần khi da bạn quen với nó – Tôi thấy rằng làn da của tôi không bị kích ứng và glowy nếu tôi sử dụng sản phẩm hydroxy acid 2-3 lần một tuần. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng kem chống nắng tốt với khả năng chống tia UVA và UVB trong khi sử dụng các sản phẩm AHA (dù sao bạn cũng nên làm điều này để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời!).

2. Peel da

Sản phẩm peel da tại nhà thường chứa hydroxy acid ở nồng độ cao và độ pH thấp hơn so với các sản phẩm bôi, mặc dù có một số loại peel mạnh hơn sử dụng các thành phần khác nhau như trichloroacetic acid (TCA) và tretinoin. Peel trung bình và sâu thường được thực hiện trong các spa hoặc phòng khám. Peel da thực chất là một vết bỏng hóa học có kiểm soát có thể cải thiện mụn trứng cá, sắc tố và nếp nhăn nông. Điều trị lặp đi lặp lại thường là cần thiết để thấy kết quả đáng kể, nhưng lợi ích của chúng là bạn có thể rời khỏi nhà một vài giờ sau đó. Lưu ý: Peels không được cho là làm cho làn da của bạn bong ra từng mảng lớn.

Cách sử dụng: Nói chung, bạn peel trong một vài phút, có cảm giác ngứa, châm chích, sau đó rửa sạch hoặc trung hòa nó. Một số loại peel da tự trung hòa, vì vậy bạn có thể để chúng trên da. Peels không dành cho những người chưa quen – bạn nên tập luyện cho làn da của mình trong một thời gian với các sản phẩm tẩy da chết ngày càng mạnh có chứa thành phần giống như sản phẩm peel da của bạn.

3. Retinol và retinoids

Có tranh cãi rằng liệu retinol có nên được tính là một chất tẩy da chết hay không – tôi bao gồm nó ở đây, vì nó làm tăng chu kỳ tế bào giúp tế bào da tách ra, cộng với việc nó phải được chuyển đổi thành tretinoin trong da, và tretinoin được sử dụng để peel da.

Retinol là một dạng vitamin A có sẵn mà không cần toa bác sĩ. Một số dạng mạnh hơn (retinoids như tretinoin, adapalene và tazarotene) cần có toa thuốc. Cũng như tẩy tế bào chết, retinol và retinoids cũng bất hoạt metallicoproteinase ma trận phá hủy collagen và hoạt động như chất chống oxy hóa.

Cách sử dụng: Bôi vào ban đêm (vì ánh sáng phá vỡ chúng). Các sản phẩm retinol và retinoid thường được bào chế sao cho chỉ cần một lượng cỡ hạt đậu cho toàn bộ khuôn mặt. Chúng rất nổi tiếng vì gây bong và tróc do kích ứng – nếu điều này xảy ra, hãy sử dụng ít hơn hoặc trộn nó với một loại kem giàu dưỡng ẩm để pha loãng. Tôi sử dụng retinol một hoặc hai lần một tuần, nhưng một số người sử dụng retinol / retinoids hàng đêm.

4. Enzymes

Enzyme là các protein thực hiện các chức năng sinh học cụ thể. Các enzyme mà chúng ta đang nói đến ở đây là proteases hoặc enzyme phân giải protein – chúng phá vỡ các liên kết giữ các protein khác với nhau. Các chất tẩy tế bào chết enzyme này hoạt động bằng cách phá vỡ các chuỗi protein giữ các tế bào lớp sừng với nhau – về cơ bản là vữa ở giữa các tế bào gạch.

Các enzyme phổ biến nhất được sử dụng để tẩy da chết là bromelain từ dứa, papain từ đu đủ, bí ngô và enzyme vi khuẩn Bacillus. Bạn có thể thấy chúng trong các sản phẩm đóng gói hoặc DIY mặt nạ bằng trái cây nghiền.

Về mặt lý thuyết, lợi ích của các chất tẩy tế bào chết enzyme là chúng có kích thước lớn và không thấm sâu vào da, do đó lượng kích ứng bị hạn chế và chúng có thể được rửa sạch hoàn toàn. Hoạt động của chúng cũng ít phụ thuộc pH hơn hydroxy acid, vì vậy bạn không cần phải bôi các sản phẩm có tính axit mạnh lên mặt trong thời gian dài. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về việc sử dụng chúng như chất tẩy da chết trong chăm sóc da.

Cách sử dụng: Bạn thoa sản phẩm lên da đã được làm sạch. Sau một khoảng thời gian nhất định, bạn rửa sạch nó và tiếp tục với quy trình của bạn.

Theo Michelle Wong (Nguồn bài viết: HOW TO EXFOLIATE 1: ALL ABOUT PHYSICAL EXFOLIANTS, HOW TO EXFOLIATE 2: ALL ABOUT CHEMICAL EXFOLIANTS, nguồn ảnh: Dermstore)